Блеск и нищета Ричарда Аведона

Он снимал гламурных моделей и звезд первой величины, сильных мира сего и обычных людей, борцов за права человека и кинодив, бедноту из Гарлема и пациентов психиатрических больниц. Он – Ричард Аведон, один из самых известных фотографов 20 века.

Ричард Аведон

Фотограф, которому будет суждено запечатлеть на пленке стиль, красоту и культуру Америки, родился 5 мая 1923 года в Нью-Йорке в семье потомков иммигрантов из России. Отец Ричарда владел магазином женской одежды на знаменитой Пятой Авеню.

Свой самый первый снимок Аведон сделает в возрасте 10 лет, а его моделью будет сосед, композитор Сергей Рахманинов.

В старших классах Ричард вместе с Джеймсом Болдуином, который в будущем станет писателем, работает над литературным журналом, а после школы поступает в престижный Колумбийский университет, но остается там недолго, выбрав школу жизни. В 1942 году он уходит в торговые моряки и берет с собой подарок отца, фотоаппарат Rolleiflex. В течение двух лет Аведон бороздит морские просторы и снимает.

В 1944 году он возвращается в Нью-Йорк и устраивается работать фотографом в универмаг Bonwit Teller. Вскоре он поступает в Лабораторию дизайна при университете “Новая школа”, где знакомится с Алексеем Бродовичем, арт-директором журнала Harper’s Bazaar. Бродович берет Аведона на работу. Мир моды и глянца принимает Аведона с распростертыми объятиями и не отпустит в течение многих лет.

С 1945 по 1965 год Ричард Аведон работает как штатный фотограф Harper’s Bazaar и сотрудничает с легендами глянца: Кармел Сноу, Дианой Вриланд, Генри Вольфом и Марвином Израэлем.

Тильда Суинтон глазами Ричарда Аведона

Ричард Аведон меняет понятие о фэшн-фотографии. Вместо моделей-истуканов он снимает эмоции. Его модели улыбаются, смеются и никогда не сидят на месте: мир Аведона всегда в движении. «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости», – вспоминал Аведон.

В 1966 году, вслед за Дианой Вридланд, ставшей главным редактором Vogue, Аведон покинет штатную работу в Harper’s Bazaar. С 1973 года практически все фотографии для обложек Vogue снимает Аведон, однако его активное сотрудничество с Vogue прекращается в 1988 году, когда на пост главного редактора приходит известная своим непростым характером Анна Винтур.

За время своей карьеры Ричарду Аведону посчастливилось поработать с Джанни Версачи, Кристианом Диором, Ив Сен Лораном и многими другими. Именно Аведон открыл миру модели Твигги, ставшую новым идеалом красоты.

Однако несмотря на многолетнюю привязанность к фэшн-индустрии, Аведон регулярно изменял ей с репортажной съемкой. Он снимал пациентов психиатрических больниц и протестующих против войны во Вьетнаме, Движение за права человека и падение Берлинской стены. Другая любовь Аведона – фотопортрет. “Битлз”, Энди Уорхол, Лукино Висконти, Боб Дилан, Мэрлин Монро и многие другие оказывались в объективе его фотоаппарата.

В 1970-80-е гг. Ричард Аведон отходит от гламурного стиля в сторону предельно реалистичной фотографии и подчеркнутого минимализма. Именно такой, четкой до последней морщинки, мир увидел его Америку в альбоме “Американский Запад”, вышедшем в 1985 году.

В 1993 году Ричард Аведон становится штатным фотографом в журнале The New Yorker. Он снимает портреты и работает над собственным проектом “За демократию”. За этой работой мастер и ушел из жизни в 2004 году в возрасте 82 лет.

Марина Лукьянцева для Школы авторов глянца

Понравился пост? Расскажите друзьям!
Хотите первыми узнавать о новостях глянцевой журналистики?

3 thoughts on “Блеск и нищета Ричарда Аведона

    • Потерялся при публикации))) Спасибо! Возвращен на место))

  1. Статья потрясающая, мне понравилось очень!